Італійська мода знана кількома іменами, які відомі всім, навіть тим, хто не цікавиться модою. 19 січня одне з цих імен покинуло цей світ — Валентіно Гаравані відійшов у засвіти у своїй римській віллі в оточенні найближчих.
Він присвятив більшу частину свого життя справі, яку вмів робити найкраще, — створювати моду. Гаравані був залучений в цілі епохи історії моди, головним героєм яких він часто ставав. На вигляд скромний, але сміливий та завжди елегантно вдягнений — в його римському ательє постійно працювали кондиціонери, аби працівники могли носити костюми або білі халати.
Присвячуємо цей матеріал Валентіно Гаравані, життя якого було наповнене безмежним натхненням, красою дольче віти й відданістю власній справі.
Валентіно Людовіко Клементе Гаравані
Валентіно Гаравані народився у звичайній італійській сім'ї на початку 1930-х. У тоді фашистській Італії мода і створення речей не було чимось престижним — це вважалося одним із ремесел, яким зазвичай займалися з покоління в покоління, створюючи сімейні sartorie — ательє з італійської.
Мати Гаравані — домогосподарка, а тато, як говорять джерела, був електриком. Лише його тітка Роза мала пряме відношення до моди: вона створювала сукні на замовлення, і своє перше знайомство з тканинами Валентіно отримав саме завдяки їй.
Всі біографії дизайнера розповідають: Гаравані з самого дитинства був дуже творчою дитиною, великим візіонером і навіть до школи намагався одягатись елегантно. Коли Валентіно подорослішав, його відправили в Accademia di belle arti в Мілані. Там він вчив модний ескіз, паралельно відвідуючи курси французької.
Париж — Рим
Через чотири роки після закінчення Другої світової Валентіно їде в Париж. Ця поїздка назавжди змінить його життя, пов'язавши дві європейські столиці, Рим і Париж, разом.
У французькій столиці він вчиться у школі l'École de la chambre syndicale de la couture parisienne. Зараз вона має назву Institut français de la mode — мабуть, один із найпрестижніших фешн-університетів у світі. У далекому 1949 Париж — одна з головних мекк моди й мистецтва.
На початку 1950-х молодому італійцю вдається потрапити в ательє тодішніх відомих французьких дизайнерів. Французький кутюр'є Жан Дессе був відомий своїми неймовірно елегантними вечірніми сукнями з простими лініями та вишуканою палітрою кольорів.
У 1950-х в його ательє працювали Гі Лярош і Валентіно Гаравані. Вони навчилися в Дессе не тільки крою, але й підходу до Haute Couture: скрупульозний пошив, деталізована робота, високоякісні тканини. Гі Лярош і Валентіно, ймовірно, займалися ескізами.
У другій половині 50-х Лярош вирішує відкрити власний бренд, який тяжів до більш практичного одягу, ніж звичний для Парижа от кутюр. Валентіно йде працювати до нього, а в 1959 повертається на батьківщину — до рідного Рима. Але дизайнери залишатимуться друзями.
Valentino Garavani — Giancarlo Giammetti
Повернувшись до Риму, Валентіно надихається своїм паризьким досвідом і відкриває власний бренд у 1960 році. Якщо заглибитися в те, чому бренд було створено саме в Римі, а не в Парижі або Мілані, слід зрозуміти кілька причин.
По-перше, саме в цей період в Італії починають активізуватися великі бренди. Вони здебільшого спеціалізуються на шкірі, взутті або практичній тканині канвас. Мілан, який тоді ще не був модною столицею, відкриває перші, як би сказали сьогодні, концепт-стори. До міста завозять колекції Dior, Balenciaga, Coco Chanel. У Флоренції активно працюють Pucci, Gucci та Ferragamo. У Римі ж були Fendi, Brioni та молодий дизайнер Roberto Capucci.
По-друге, Рим періоду 1960-х — це місто, яке всіма способами намагається відмитися від свого фашистського минулого. Безліч іконічних фільмів було знято в період 1950–1960-х. Наприклад, «Римські канікули» з Одрі Гепберн, La dolce vita Фелліні, «Мати Рим» Пазоліні.
Вибір Риму — вічного міста, як говорять в Італії, — як головного міста для однойменного бренду Гаравані був очевидним. До слова, в цей період Гаравані також одягнув Моніку Вітті для фільму «Ніч» режисера Мікеланджело Антоніоні.
Однак Valentino Garavani не був би повноцінним без ще однієї людини: партнера по життю і роботі Джанкарло Джамметті. Молодший на 10 років, Джамметті впродовж 66 років був поруч із Гаравані.
Разом вони відкрили Maison Valentino Garavani, створювали колекції, просували бренд у світі й безмежно любили те, чому присвятили своє життя. Після смерті Гаравані в соцмережах з'явилося безліч відео, де вони обидва сперечаються, обговорюють і діляться думками щодо колекцій.
Переходячи з італійської на французьку і додаючи римський діалект, зрозуміло: ця співпраця ніколи не була простою. Джанкарло опікувався бізнесовою частиною бренду, коли Валентіно займався виключно креативною.
Світ Валентіно
У 1961 році, буквально через рік після відкриття, Елізабет Тейлор замовляє у Valentino Garavani вечірню сукню для прем'єри «Спартака». Акторка стане першою зіркою, яка зануриться у світ Валентіно.
Все своє життя він та його партнер будуть оточувати себе відомими людьми з усього світу. Мовою сьогодення: інфлюенс-маркетинг був однією з рушійних сил, які привели двох партнерів до успіху.
У 1960-х Гаравані дружить із Джекі Кеннеді, яка в 1968 одягне сукню Valentino на своє весілля з грецьким мільйонером Арістотелем Онассисом. Пізніше її разом із дизайнером зловлять папараці на острові Капрі — одному з найулюбленіших місць синьйора Гаравані.
Італія, що бореться за право на місце під сонцем
1960-ті — дуже особливий період у модній історії Італії. В країні правлять демократичні християни, а в 1968 радикальне ліве угрупування вб'є Альдо Моро — італійського поміркованого прем'єр-міністра. Ця подія сколихне країну.
В цей час модна преса США і Великої Британії вважає центром моди Париж, який з середини ХІХ століття заробив собі це ім'я. Валентіно Гаравані стає одним із перших італійських дизайнерів, який привертає особливу увагу до фешену в Італії.
Впродовж 1960-х він сміливо працює з кольорами та формами, презентує свої колекції переважно в Римі або Флоренції. Після показу 1962 року в Білій залі легендарного флорентійського палаццо Пітті — Valentino Garavani зацікавився Vogue US.
Його вироби починають одягати Джекі Кеннеді, Елізабет Тейлор, Одрі Гепберн, принцеса Монако Грейс Келлі. Тоді ж іноземна преса звертає увагу на молодого дизайнера, який так вміло просуває італійський Haute Couture, або ж Alta Moda.
Стиль та філософія
Гаравані ніколи не був революціонером моди — навпаки, він використовував техніки, крої та правила пошиття, які були класичними для моди. Його стиль — це прості лінії у високодеталізованій роботі ательє.
Він любив поєднувати «класичні» речі з деталізованими аксесуарами — наприклад, бантами, стрічками, комірцями. Він не гнався за сексуальністю й образом жінки-вамп — його завданням було створити комфортний та привабливий одяг, щоб кожна жінка виглядала гарною. «Всі жінки хочуть виглядати по-справжньому гарно», — ділився він.
Якщо поглянути на його вироби для світських виходів, на деяких із них можна побачити міні. Однак це міні ніколи не буде доповнене глибокими вирізами або чимось «сексі». Міні буде раціональним, а довжину він обов'язково «приглушить» комірцем чи елегантними рукавами або манжетами.
Всі мої італійські знайомі старшого віку твердо заявляють: в італійській моді є два чоловіки, майстерність ательє яких вражає, — Джорджіо Армані й Валентіно Гаравані.
Бум 1970–1980-х
У період 1970–1980-х Валентіно і Джанкарло точно знають, куди рухати бренд. Тоді Valentino Garavani вже має своє ім'я на світовій арені — він починає презентувати свої от кутюр колекції не в Римі або Мілані, а в Парижі. В місті, де почалася кар'єра дизайнера.
Бренд запускає лінію готового одягу, ready-to-wear, який незмінна редакторка Vogue Runway Сара Мауер визначає як «Ready-to-wear, що нагадує Haute Couture».
Бутики Valentino в 1970-х з'являються в Лондоні, Парижі, Нью-Йорку й Токіо — незвична мекка, але тоді деякі найбільші бренди вже почнуть досліджувати азійський ринок через Японію. В Нью-Йорку Валентіно відвідуватиме іконічний закритий клуб Studio 54, замовить кілька робіт у Воргола (які не зможе одразу викупити через їхню ціну), вдягне Б'янку Джаггер та Лі Редзвілл — молодшу сестру Джекі О'.
У 1978 бренд випустить свої перші парфуми. У 1980-х Valentino — один з найвпізнаваніших італійських брендів у світі.
Якщо шляхом глобалізації Gucci підуть, наприклад, ближче до 1990-х, то вже у 1986 Валентіно Гаравані стає найбільшим експортером італійської моди у світі. Сумарно він заробив близько €350 млн за рік.
У 1980-х дім моди синьйора Гаравані має три основних напрямки: висока мода, готовий одяг та аксесуари. До слова, уже в новітній історії бренду саме архіви 1960–1980-х стануть головним натхненням для Алессандро Міккеле — теперішнього креативного директора бренду.
Валентіно Socialité
Бренд Гаравані відомий не лише своєю естетикою та елегантністю. Впродовж майже 7 (!) десятиліть римський дім моди одягає зірок з усього світу. Від приватного гардероба Джекі Кеннеді до Зендеї на Emmy Awards — Гаравані вдалось одягнути найпопулярніших жінок з усього світу.
В різні роки його клієнтками були Софі Лорен, Кейт Бланшетт і Принцеса Діана. З монаршими сім'ями в нього був особливий зв'язок, адже саме вони найчастіше обирали образи від Гаравані.
Фарах Діба, остання імператриця Ірану до революції 1979 року, розповідала, як бігла у вигнання з власної країни, одягнена в пальто Valentino пісочного кольору.
І дійсно, все своє життя Гаравані та Джамметті оточували себе «вершками суспільства» і не приховували цього.
Термін jet set, вигаданий пресою в 1950-х, означає закрите елітарне суспільство, яке тісно пов'язане із суспільним життям. Однак воно не бере в ньому участі відкрито, а радше збирається в місцях і групах, недоступних звичайним людям.
І Валентіно збирав навколо себе jet set упродовж усіх цих років. Його улюбленими локаціями були вілли в Римі та на острові Комо, приватна яхта і Париж.
У 2007 компанія офіційно заявила, що Валентіно Гаравані йде на пенсію. Після останнього показу в лютому 2008, як ділиться Vogue US, слідувало триденне святкування з ріками шампанського та неймовірною гулянкою.
В останні роки його подругою стала Енн Гетевей — у 2011 бренд Valentino вдягнув акторку на премію «Оскар». На іконічному фото Енн у вишуканій сукні кольору Red Valentino з об'ємним подолом обіймає маестро Гаравані.
Джерело: W Magazine
Red Valentino
Кожен фешн-дизайнер зі світовим ім'ям має щось, за чим його впізнають. Колір Red Valentino — червоний з легким помаранчевим відтінком — одна з цих знакових речей.
Кажуть, що дизайнер надихнувся цим кольором під час своєї поїздки до Барселони: він потрапив на вечір фламенко, де костюми й театр мали схожий яскравий червоний відтінок. Повернувшись до Рима, Гаравані відтворив і запатентував Valentino Red.
Натхнений фламенко, цей колір також перетинається з італійською візуальною культурою, де червоний та помаранчевий є символами експресії.
Життя після кар'єри
У 2008 кар'єра Валентіно офіційно закінчується. Тоді дизайнеру 75. Попри свій доволі поважний вік, він не покине суспільне життя. Валентіно з'являтиметься на гала-вечорах, даватиме інтерв'ю та організовуватиме свої вечірки.
Його іконічна фраза «Я можу робити лише три речі: шити сукні, прикрашати будинки та розважати людей» була реальністю. Безмежна любов до «вищих кіл» ніколи не переростала у зверхність: його ставлення та емпатія до людей проглядається в усіх інтерв'ю та розповідях тих, хто з ним працював.
У фільмі «Валентіно: останній імператор» задокументовано, як Гаравані створює свої речі, пліч-о-пліч працюючи зі своїм римським ательє.
Валентіно Гаравані — це не тільки один з останніх іконічних кутюр'є італійської моди. Він є цілою епохою, яка вплинула на моду й масову культуру.
Його улюбленим періодом були 1960-ті: період, відомий студентськими революціями та бумом революційної моди завдяки Сен Лорану і Мері Куант. Вони з Джанкарло згадували, як йшли вулицями Парижа, де паралельно студенти кидали коктейлі Молотова, виступаючи за демократизацію суспільства.
Естетика Valentino — це десь між класикою, бароко та римською дольче вітою. «Джанкарло вміє робити бізнес», — розповідається в одній зі статей-реквіємів італійської газети La Repubblica. Водночас Валентіно вмів робити моду — його імперія продовжує існувати й сьогодні.
Спадкоємці
Тоді, в далекому 2008-му, декілька колекцій розробила Алессандра Факкінетті, яка пізніше пішла в Gucci. За кілька сезонів до бренду перейшли П'єрпаоло Піччолі та Марія Грація К'юрі.
І хоча їхня співпраця, як подейкують, радше нагадувала змагання, ніж плідну кооперацію, в бренд Гаравані вони внесли свіжий погляд. Вони розширили ready-to-wear лінійки, час від часу повертаючись до елегантного бароко, яке так любив Гаравані.
Сам дизайнер, який за продаж свого бренду отримав $300 млн, часто сидів у перших рядах шоу. Він обмінювався коментарями з Джанкарло, розмовляючи французькою. Після — йшов на бекстейдж, щоб обговорити побачене.
«Сподіваюся, що мене памʼятатимуть як того, хто слідував красі всюди, де міг» — маестро Валентіно Гаравані, 1932–2026.
Ціла епоха стоїть за плечима цього чоловіка. Валентіно
Гаравані — один із найяскравіших символів італійської моди. Його ім'я назавжди буде викарбувано в плеяді тих, хто приніс славу та успіх моді Італії.
Яскравий, уважний до деталей та неймовірно елегантний — образ самого дизайнера відповідає тому, що він створював.