За культовими персонажками, яких ти підсвідомо пов’язуєш у голові, — еклектичними, гучними, сміливими у виборі одягу — і справді стоїть одна людина. Її звати Патриція Філд. Навіть якщо не знаєш, ти насправді знаєш її. Це дизайнерка костюмів, яка одягла пачку на Керрі Бредшоу, начепила брелок з Ейфелевою вежею на сумку Емілі Купер і пофарбувала Міранду Прістлі у платиновий.
Завдяки Патриції Manolo Blahnik назавжди стали «туфлями Керрі» (навіть туристичні автобуси прокладали маршрут через бутик на Мангеттені, аби показати їх іноземцям), іменні намиста перетворилися на світовий хіт, а комбінування масового та хай-фешену припинило бути дивним.
Як Патриція Філд створила наших улюблених персонажок? Розбираємось у матеріалі.
Бутик Patricia Field — місце, де збирався весь Нью-Йорк 80-х (*з Баскією включно)
Патриція Філд з дитинства знала, як добирати одяг, але у фешн прийшла не одразу. Дівчина вивчала філософію та управління в університеті, потім — підпрацьовувала в роздрібній торгівлі. Спочатку була консультанткою, але пізніше зрозуміла, що драпувати манекени їй вдається краще. У 24 роки Патриція та її дівчина заснували бутик.
Це були 80-ті — час, коли навіть Нью-Йорк не кишів сучасними модними бутиками. Patricia Field (ex. Pants Pub) став одним із перших.
«Мій магазин на Восьмій вулиці був частиною невеликого сузір'я місць, які розширювали межі моди», — говорить Патриція.
Вдень тут продавали традиційний хай-фешн — Versace, Jean-Paul Gaultier, Mugler, а ввечері — нішеві та субкультурні речі: латекс, PVC, вінтаж, локальні бренди, які формували обличчя нью-йоркської моди в той час.
Патриція Філд у Patricia Field у 80-х. Джерело: harpersbazaar.com.au
Фешн мав бути доступним усім, тож з Patricia Field можна було вийти зі скарбом і за $200, і за $20. Шанс Патриція давала не лише покупцям, але й дизайнерам — молоді креатори вишиковувалися в чергу під її бутиком, аби та забрала їхні речі до вітрини.
Дуже скоро Patricia Field став популярним — фактично андеграундним осередком богеми, квірів і творчих людей. По дорозі до клубу, на рейв, драг-шоу — всі заходили саме сюди. Тут же тусувалися знаменитості. Якось Мадонна простояла під Patricia Field годину, бо переплутала час відкриття. Баскія, сидячи на підлозі посеред магазину, розмальовував комбінезони Tyvek маркером. А Патті Сміт купувала тут костюми для виступів. Словом, Патриція вміла обирати друзів.
Четверта подруга Керрі Бредшоу, яку не показали
Паралельно з бутиком Патриція займалася кіно — свої перші костюми дизайнерка крафтила для фільмів Universal Studios. Але справжнім проривом став «Секс і місто». Коли Сара Джессіка Паркер привела Патрицію в цей проєкт, HBO вже зняв пілот з іншим дизайнером. Але є прикрий нюанс: у ньому Керрі носила мішкувату сорочку та сірі спортивні штани.
Коли Філд приєдналася до серіалу, мода стала головною. Патриція нишпорила на стоках, секондах та в архівах дизайнерів — і створювала близько 50 образів для кожного епізоду. Це ніколи не було ні про тренди (бо «тренди — це марна справа»), ні про ультраповсякденний стиль (бо це «одяг для депресії»).
Патриція та Сара. Джерела: instyle.com, bustle.com
Часто образи персонажок складалися з випадкових спостережень — наприклад, за намистами з підписами, які носили латино- та афроамериканські клієнтки Patricia Field (на дорікання про культурну апропріацію Патриція каже, що завжди віддавала належне корінню цього аксесуару).
Або та сама пачка Керрі з інтро, яку Патриція купила на секонді за $5. Переконувати довелося не лише шоуранера, але й фешн-лаверку Сару Джессіку Паркер — тоді в таких речах на вулицю не виходив ніхто. Але Патриція побачила щось у цьому. Плюс не існувало кращої спідниці, яка б підкреслила «синдром принцеси» персонажки. Тоді Патриція сказала: «Якщо на самому початку ми покажемо щось модне, а шоу вистрілить, ця річ швидко набридне». Зрештою їй повірили.
Керрі була різною. Вона носила величезні шифонові та приталені газетні сукні. Використовувала квіти й бандани як аксесуар. Витрачала кожен долар на дизайнерські туфлі (за підрахунками фанів, на її взуттєвий гардероб пішло від $40 тис. до $70 тис.). Одягала смугасті костюми з кашкетом. Поєднувала светри Club Monaco з піджаками Chanel. Носила мікрошорти задовго до того, як ми перевинайшли цей тренд у 2024. Зробила Baguette від Fendi мейнстримом. А весільні сукні Вів'єн Вествуд — символом усіх неконвенційних наречених (привіт, Charli XCX). Керрі просто була собою — і говорила про себе через одяг так само, як через колонки.
Такою ж філософією керувалася (і досі керується) Патриція. Якщо Коко Шанель радила знімати один аксесуар, перш ніж вийти з дому, Патриція підходила до дзеркала в коридорі, розглядала себе — і вдягала ще два. Що ще треба знати про Патрицію Філд? Попри любов до дизайнерських архівів та ненависть до повсякденного одягу, вона, здається, винайшла легінси.
Джерело: instyle.com
У продовженні «Сексу і міста» цього драйву та новаторства вже немає — але, зрештою, коли сиквели були справді хорошою ідеєю? Та й Патриція, що називала серіал «тещею, яка не зникає з твого життя», над «І просто так» вже не працювала. Вона була зайнята на «Емілі в Парижі» — але про це пізніше.
Казка про моду і погану редакторку
Нью-йоркський тиждень моди 2022. Енн Гетевей, що ніби втекла зі знімань в образі Енді Сакс після перевтілення — каштанове шкіряне пальто, чорна водолазка, волосся, зібране в тугий хвіст, — заходить до зали та займає місце біля Анни Вінтур в першому ряду. Виглядає як вирізана сцена з «Диявол носить Prada». Насправді — доказ тривалого впливу головного corpcore фільму в історії.
Джерело: edition.cnn.com
Коли Патриція Філд взялася за «Диявол носить Prada», перед нею було два виклики: показати трансформацію персонажки через одяг і не скопіювати Анну Вінтур. Останнє здавалось особливо непростим — це був час, коли Вінтур все ще вважали головним модним авторитетом. Плюс і фільм, і книга, за якою його зняли, роблять очевидні відсилання до найвідомішої головної редакторки сучасності.
Тому Патриція шукала підказки навіть не в Міранді Прістлі, а в самій Меріл Стріп (і трошечки — в Ліз Тілберіс, редакторці Harper's Bazaar). Разом вони придумали образ крижаної платинової блондинки, схожої на Крістін Лагард. Так само як і пачку Керрі, цю зачіску довелося відстоювати: чоловіки-продюсери злякалися сивини, особливо — на жінці.
Хоча дияволиця носила Prada час від часу, цей бренд не був основним у фільмі. Патриція шукала натхнення в колекціях Rick Owens та архівах Donna Karan 80-х і 90-х років.
«Я подумала: добре, багато з цих речей через стільки років уже важко впізнати. Вони хороші в статиці та динаміці, і це не один із головних лотів нинішнього сезону. Не хочеться, щоб люди думали: “О, це Dolce з минулого сезону” або “О, це Versace з того сезону”», — розповідає Патриція.
Джерело: vogue.com.au
Donna Karan носила й Енді після перевтілення — коли змінила грудкуватий в’язаний светр на ті самі Chanel boots. До речі, не лише Енді Сакс, але й сама Енн Гетевей пережила схожу трансформацію під час роботи над цим проєктом.
«Вона тоді була лише акторкою-початківицею з Disney. І що було дуже приємним у ній, так це те, що вона була відкрита, не мала жодних упереджень або суворих думок — для неї все було захопливо. Думаю, її особистий стиль справді сформувався після “Диявол носить Prada”. Вона стала більш свідомо ставитися до дизайнерських речей», — каже Патриція.
Перша паризька історія
Молода дівчина потрапляє до нового середовища — і вирізняється так сильно, що її інакшість помічають усі. Колеги не бояться критикувати її в обличчя — за довжину спідниці, занадто яскравий светр або недоречний пейринг речей. Особливо сувора до неї керівниця — холодна і позбавлена емпатії, але дуже стильна. Зрештою дівчина інтегрується — вчиться одягатися та поводитись «правильно» — і її приймають. Десь таке вже було, правда?
Дивись тизер «Весна-Літо» — нового фільму Skvot про український фешн.
Прем'єра — восени 2025.
У свої 80 Патриція проміняла сиквел «Сексу і міста» на серіал «Емілі в Парижі». На це було дві причини: абсолютна любов і довіра до шоуранера проєкту Даррена Стара, а ще — паризька історія, вперше в кар’єрі Філд. Не виключено, що саме через Філд цей серіал такий схожий на «Диявол носить Prada». Американка в Парижі (як Бредшоу в 6-му сезоні): від overdressed Midwestern girl у неонових пейслі або кітчевому светрі Kenzo — до майже Одрі Хепберн у стриманій сукні Christian Siriano. Але, на відміну від Енді, у своєму модному та культурному перевтіленні Емілі не втратила себе — вона залишилася «наполовину американкою, наполовину — француженкою».
Джерело: harpersbazaar.com
Втім, «Емілі в Парижі» явно не стане тим проєктом, яким Патриція пишатиметься найбільше. Netflix (а також популярний контент та інтернет загалом), здається, увійшли у свою enshittification era. «Емілі в Парижі» багато закидають — від купівлі номінації на «Золотий глобус» до культурної стереотипізації та поверхневості сюжету. Прилітало і за одяг.
Якщо «Секс і місто» — це добірки культових та найкращих образів, стиль Емілі журналісти люблять оцінювати за рівнем крінжі. «Секс і місто» запропонував рольові моделі цілому поколінню жінок, а «Емілі в Парижі» більше нагадує читміл перед сном. «Я поглинаю серіал з жадібністю, яку зазвичай залишаю для цукерок Haribo», — пише журналістка Vogue. Що, зрештою, не так і погано.