«Уроборос — міфологічний змій, який обертає Землю та кусає себе за хвіст» — повідомляють нам відкриті джерела. Він символізує циклічність і нескінченність буття. Мода — це теж свого роду уроборос, який живе завдяки циклам трендів. І мода теж часто «кусає себе за хвіст», особливо коли кожне десятиліття в тренди повертаються речі, які ми вже сподівалися ніколи не побачити.
Друга половина 2020-х не видається винятком. Покоління, яке могло тільки дивитися на моду у 2010-х, виросло і включило ностальгію до своїх споживацьких звичок. Тим часом покоління, яке носило ці речі, марно сумує за своєю молодістю. Що ж, пропоную подивитися на тренди, які травмуватимуть міленіалів та приноситимуть Gen Z багато фантомних спогадів про епоху, яку вони не змогли прожити.
Картата фланелева сорочка
Ви пам'ятаєте це страшне слово — «хіпстер»? У них були біблійно прописані атрибути: квадратні окуляри, вуса (на обличчі або в татуюванні), скінні-джинси, кеди Converse та, авжеж, картата червоно-чорна фланелева сорочка. Хоча називати її «картатою» не зовсім правильно, адже англійською цей тип тканини називається buffalo plaid. Щоб усе ж не плутати вас словосполученням «плед буйвола» (Google-перекладач мені запропонував такий варіант), будемо використовувати слово «картатий».
Про те, куди й чому зникли хіпстери, можна написати цілу книжку. Займуся цим одразу після того, як перестану скуповувати всі варіації цієї тканини — тепер вона всюди, і вже не обов'язково червоно-чорна. Мене змусив закохатися в картату тканину Деніель Лі в його колекціях для Burberry, але тепер цей принт панує скрізь: від колаборації Гленна Мартенса з H&M — до Acne (SS26) та Celine (SS26).
Задля збереження нестабільного ментального здоров'я міленіалів я радив би обирати цей принт на спідницях, штанах або блузах. Бо хто знає, що станеться, якщо той самий ексхіпстер побачить вас на вулиці в тій самій buffalo plaid сорочці. Американський Vogue, до речі, зі мною погоджується.
Штани «аладіни»
Хто придумав цим штанам таку назву в наш час — гадки не маю. Проте не можу згадати, як їх називали в моєму дитинстві. Точно знаю, що там було щось культурно-апропріаційне та сильно недоречне, тому зупинімось на «аладінах».
Складно звинуватити когось одного в популярності цих штанів. У 2010-х Рік Оуенс популяризував занижену крокову лінію (те, що ми називаємо словом «матня», походження якого я боюся гуглити), вплив хіп-хоп-культури дав нам джогери (спортивні штани з манжетами), а зі східних культур, десь за руку з арафаткою, до нас прийшли «аладіни».
Наразі в цих палаццо-штанів з манжетами повноцінний ренесанс — тепер вони виконані з брючної тканини та носяться з підборами різних форм. Здавалося мені, що цей тренд буде дуже швидкоплинним, але вже з виходом осінніх колекцій зрозумів, що його класно адаптували й на холодну частину року. Найгарніші для мене «аладіни» робить американський бренд Altuzarra — для Джозефа Альтузарри це не тренд, а те, що він робить дуже давно.
Бахрома. Всюди
Вам знайомі слова «ковбойки», «шкірянка», Coachella, «бохо»? Якщо кристалізувати один візуальний елемент, який міг би об’єднати ці популярні в минулій декаді слова, то це наявність бахроми. Фестивальна мода свого часу сильно популяризувала бохо-шик, невіддільною частиною якого є оброблення країв тканини торочками.
З популярністю бренду Chloé під керівництвом креативної директорки Чемени Камалі, естетика бохо стала знову актуальною. Це доволі логічний перехід від мінімалізму до максималізму — адже в бохо всі силуети розслаблені та зручні, кольори приглушені, але є багато аксесуарів, принтів та комбінацій деталей.
Найбільше бахроми найближчим часом нас очікує на сукнях, спідницях та взутті. Особливо гарно вийшло в сезоні SS26 у бренду Alaïa.
Napoleon Jacket
У моди та уніформи довготривалі стосунки. Перша постійно щось цупить у другої, позбавляє це первинної функції та випускає на вулиці модних столиць. «Наполеонівський» мундир — це двобортний військовий парадний верхній одяг, який відрізняється винятковою яскравістю оздоблення.
Як на мене, популярність цього елементу гардероба є показником нашої туги за дизайнами Еді Слімана, який і зробив цей мундир популярним у другій половині нульових. Сліман тоді працював у Saint Laurent, потім перейшов у Celine, де, в принципі, показував ту саму «сліманщину», як я її називаю.
Наразі він не працює в жодному модному бренді, але плітки доносять, що його розглядають на позицію нового креативного директора бренду Giorgio Armani. Думаю, якщо його туди призначать, то він також щось зробить із назвою: Saint Laurent до його приходу називався Yves Saint Laurent, а Celine — Céline. Тож від Giorgio Armani залишиться, певно, лише Armani.
В будь-якому разі, навіть без Еді Слімана, Napoleon Jacket уже показали наймодніші бренди сьогодення: Ann Demeulemeester, Comme Des Garçons Homme Plus, Wales Bonner, Bode, Dilara Findikoglu. В мене змішані відчуття від модної інтерпретації військової уніформи, але наполеонівська армія вже перетворилася на міфіко-історичний феномен, тож усьому світу око не муляє.
Підтяжки
2010-ті дійсно були цікавою епохою. Тоді підтяжки носили й бородаті хіпстери, і Beyoncé. І якщо зараз їх насмілюється одягнути тільки Крістен Стюарт, якій, здається, складно попрощатися з тією ерою свого життя, то нова колекція Prada SS26 змусила мене задуматися про більш елегантне повернення підтяжок — вони тепер інтегровані напряму в спідниці. Погодьтеся, комбінезон-спідниця від Prada дійсно вражає.
Ремінь Gucci з логотипом
Я вже писав, що Міланський тиждень моди для мене остаточно похоронив «тиху розкіш». З усіх трендів 2010-х я найбільше очікую на повернення ременя Gucci з логотипом. Знаю, що до логоманії в моді ставляться погано, але я люблю кітч. А кітч — це саме те, за що ми любили Gucci під час каденції Алессандро Мікеле.
Зараз у бренді працює Демна, і в його дебютній колекції для Gucci вже є цей ремінь. Можливо, Демна хоче подати нам логоманію не як кітч, а як дуже розумну іронію над індустрією та багатіями. В глобальному плані — мені все одно. Ремінь з логотипом Gucci яким був 10 років тому, таким і залишиться.
Висновок
У світі, де все докорінно змінюється та водночас не змінюється взагалі, до шопінгу варто підходити відповідально. Кажуть, що ностальгія — для людей, в яких немає нічого попереду. Фраза доволі жорстока, але в ній є сенс. Якщо якийсь повтор трендів минулого десятиліття викликає у вас лише теплі спогади про минуле, то, певно, не треба його тягнути у свій гардероб. Ви ж людина, а не музей спогадів про молодість і дитинство.
А може, ви й музей, і уроборос, який сам себе кусає за логотип Gucci на пряжці. Тобто за хвіст.
