Модний сезон 2025 став особливо насиченим на події: близько 15 дебютів різних дизайнерів та дизайнерок у найбільших світових модних домах. Рулетка зі змін креативних директорів, яка почалась у 2022 з відходом Алессандро Міккеле з бренду Gucci, за останні три роки сильно потрясла індустрію.
Попри економічну і творчу кризу, світові конгломерати моди масово намагалися втриматись на плаву, постійно шукаючи нові способи комунікації з клієнтами, розширюючи залучення Gen Z та змінюючи креативних директорів. Фешн-фанати ледь встигали запам'ятовувати нові обличчя в брендах, а медіа — писати новини. Останні три роки виявилися надзвичайно непередбачуваними: здавалось, і без того високий рівень пліток у моді сягнув ще більших масштабів.
Проте минулого року одне ім'я звучало гучніше за інші — в грудні Матьє Блазі був призначений креативним директором дому Chanel. Він став четвертим в історії 115-річного бренду керівником творчого напрямку. Його дебютна колекція на початку жовтня підірвала соцмережі й дала зрозуміти: нова ера історичного Chanel почалася. Сьогодні детальніше розбираємось, якою є креативна візія Матьє Блазі для дому Коко Шанель.
Хто такий Матьє Блазі
Матьє Блазі, який взявся до роботи 1 квітня 2025 року, походить із франко-бельгійської сім'ї. Парижанин ростом 190 см, з приємною усмішкою та доволі інтровертним характером, здобув основну славу під час роботи в італійському бренді Bottega Veneta.
Саме там з'явилися сумка Andiamo, «шкіряні» штани з деніму, куртки в техніці trompe l'oeil (коли плетена шкіра імітує тканину) та нові моделі плетених сумок у техніці intrecciato — знаковій для Bottega Veneta техніці «в'язання» шкіри, завдяки якій бренд став відомим у 1970-х.
Шлях Блазі до посту креадира був послідовним. У 2018 році до Bottega Veneta прийшов Деніель Лі, і почалася велика реформація бренду. Блазі працював пліч-о-пліч з Лі, а вже у 2021 замінив його на посаді креативного директора.
За роки кар'єри парижанин встиг попрацювати під керівництвом справжніх титанів індустрії: Ніколя Жеск'єра, Джона Гальяно, Рафа Сімонса, Мартана Маржели, Фібі Файло. До речі, саме Раф Сімонс першим помітив талант Матьє на конкурсі молодих дизайнерів. На дебюті дизайнера в Chanel Сімонс сидів у першому ряду, а після — вітав Блазі з тріумфом.
Дім Chanel та його креативні директори
Бути головним дизайнером Сhanel — відверто непросто. Адже йдеться не лише про створення близько 8 колекцій на рік, але й про керівництво місією дому моди, якому 115 років. Заснований Коко Шанель у 1910, бренд пережив дві світові війни, особисті кризи засновниці, закриття в 1939, критику після повернення в 1954, злет у 1990-х і нову еру, в яку дім поступово вливався з 2000-х. Навіть найвіддаленіша від моди людина знає, що таке Chanel.
Саме тому Блазі випала, мабуть, найвідповідальніша роль у рулетці змін креативних позицій в модній індустрії за останні роки. Журналістка The New York Times Ванесса Фрідман називала Матьє «Міланським чарівником» — настільки неймовірним був його тріумф у Bottega Veneta. Враховуючи його попередню славу в Мілані, індустрія моди впродовж 10 місяців гадала, яким буде дебют Блазі для Chanel.
Коротко для тих, хто не слідкував: Коко Шанель започаткувала й устаткувала коди свого бренду, Карл Лагерфельд, який прийшов у 1983 році, зробив його актуальним та популярним для сучасності, а Віржині Віар продовжила справу Карла, залишаючись вірною класичним креативним візіям Chanel. Від Блазі не можна було очікувати поганої колекції — він дійсно один із найдостойніших дизайнерів нашого часу.
Враження від показу
Показ «весна-літо 2025» пройшов в історичній для бренду локації — Grand Palais у Парижі. Це місце стало культовим завдяки Лагерфельду, який обожнював створювати тут свої монументальні покази, що часто нагадували декорації для фільмів. Від аеропорту й казино Chanel — до супермаркету й фантасмагоричної ракети. З 2006 року Карл втілював тут свої найсміливіші ідеї. Тому початок нової ери в цих стінах виглядав більш ніж символічно.
Grand Palais прикрасили космічними мотивами: від Марсу до Юпітера — галактика Chanel постала сценографічно-монументальною, відсилаючи до років Карла Лагерфельда в домі моди. Схожий сет використав сам Карл ще у 1990-х, і це створювало відчуття спадкоємності.
Показ відкрився несподівано: жакет із вкороченим низом і штани з защипами в чоловічому стилі — референс до захоплення Коко гардеробом свого коханого Боя Кейпела.
Для Шанель чоловіки завжди посідали особливе місце. Спочатку вони профінансували її магазин у Довілі, пізніше допомогли запустити лінію одягу та розширити мережу по Франції. Бой Кейпел став її єдиним справжнім коханням — він загинув наприкінці грудня 1919-го. Так само як чоловіки говорять про своїх муз, британський гравець у поло Бой був музою для Коко. Саме з його гардероба в її колекціях з'явилися чоловічі мотиви.
Акцентними деталями першого образу стали масивні кліпси, що нагадують жоржини, напіввідкрита flop-сумка і взуття з чорним блискучим носком. Відкрити колекцію не твідом — дещо радикальне рішення для бренду, кодом якого ця тканина є вже 100 років поспіль.
Далі величною залою Grand Palais слідували моделі в розслаблених аутфітах: різноманітні мідіспідниці, жакети з закоченим рукавом і застібнуті на один ґудзик. Важливо зазначити, що основні коди модного дому залишилися недоторканими: твід, чорно-білі кольори, взуття з акцентним носком, квіти й виразні аксесуари. Матьє Блазі їх пом'якшує, даючи власну візію тому, завдяки чому ми знаємо Chanel.
Наприклад, до колекції додалося взуття на низьких підборах із чорним, але менш гострим носком — так, як це робила сама Коко. З'явилося також взуття контрастного червоного кольору на kitten heel.
Фото Vogue Runway (тут і надалі)
У новому сезоні дім моди надихається химерними квітами, що нагадують жоржини, а подекуди — морських їжаків. Блазі пропонує їх у вигляді кліпс, сережок, брошок, головних уборів, сумок і бахроми на сукнях. Окремі квіткові елементи вплетені у твідові костюми — схожий прийом використовували й Карл Лагерфельд, і Віржині Віар.
Візуальні пошуки Матьє Блазі, об'єднані з креативними дизайнерськими рішеннями, створили нову дівчину Chanel. Вона звільнена від стереотипів про твідовий жакет, сміливо вдягає майстерно підібрані кольори й фактури та не йде за соціальними догмами або трендами — так колись робила сама Коко Шанель, створюючи свій дім моди.
Варто відзначити високу технологічну роботу з твідом: із 77 луків, представлених дизайнером, близько половини мали різнофактурний твід — деконструйований, розшитий химерними квітами, напівпрозорий, з ниткою муслін та прикрашений бахромою. Майстерність ательє Chanel завжди залишається на найвищому рівні.
Дім Коко Шанель дуже відомий своїми артизанальними (традиційні ремісничі методи виготовлення — прим. ред.) техніками. Взуття переважно виготовляють в італійському регіоні Венето, сумки — біля Флоренції, велику частину трикотажу також відшивають на півночі Італії.
До речі, Chanel, який не входить у жоден світовий конгломерат на кшталт LVMH або Kering, у 2021 році створив власне об'єднання артизанальних брендів M19. До нього увійшли 19 різних компаній, які відшивають капелюхи, сумки, сорочки, роблять аксесуари, працюють із тканинами — наприклад, трикотажем або шовком. Літера М відповідає п'яти французьким поняттям, пов'язаним із модою:
Mode — мода
Mains — руки
Métiers d’art — мистецтво ремесла
Manufactures — мануфактури
Maison — дім
Так Chanel об'єднав під одним крилом своїх найбільших партнерів, завдяки яким дім моди створює кожну деталь цілісної колекції. Цікавий факт: для цієї колекції створили сумку, повністю відлиту із золота, — ця flop bag стане справжньою розкішшю вже наступної весни.
The new old era?
Під час аналізу цієї колекції та читання ревʼю інших колег у мене промайнула думка: це дійсно те, що ми бачимо? Нова ера настала. Відчувається подих модерного й не запиленого бренду, що отримав абсолютно нову креативну візію. Вона не змінює радикально курс Chanel, а лише додає главу в його сторічну історію.
Крої тканин вийшли сучаснішими, однак без міні. Максимум — спідниця, що відкриває ноги, або сукня з глибоким V-вирізом, прикрашена воланами. Попри те, що деякі коментатори накинулися на Блазі з твердженнями, що це не Chanel, а Bottega Veneta, всі коди бренду залишилися збереженими. Навіть колоски пшениці, в удачу яких вірила Коко, з'явилися на пальтах і сукнях. І пташка фенікс на застібці однієї з сумок — теж не випадкова.
У 1983 році, коли Карл прийшов до модного дому, його теж спершу критикували, а пізніше не могли уявити Chanel без нього. Світ моди часто асоціює бренд з окремими особистостями, і коли їх там немає — здається, що хтось новий буде гіршим. Однак часто це лише інша історія, не менш важлива за попередню. Тому варто дати час новій особистості розкритися та представити своє бачення.
Показ закрила модель Авар Одхіянг у спідниці з різнобарвними воланами та блузі перламутрового кольору. Вона тепло обійняла нового дизайнера, який вибіг у зал, що аплодував стоячи.
Це шоу — новий погляд на дім моди, який за понад сторічну історію зміг закристалізувати себе в уявленні навіть найвіддаленіших від моди людей. Ця колекція — виклик модній індустрії, що змінюється в кризі. Навіть у часи воєн в усьому світі й подекуди масової відсутності креативу у фешені Блазі серед інших дизайнерів вселяє надію: гарні речі в моді можливі без монотонних пошуків в «архівах домів», натхнень незрозумілими концептами та філософських релізів до колекцій.
Нова дівчина Chanel, беззаперечно, найкрутіша серед інших. Вона сміливо вдягає недокроєний жакет із твіду, яскраві знакові kitten heels та безліч масивних аксесуарів, які колись ввела в моду сама Шанель. Інколи нова героїня дому вдягне свою улюблену просту перламутрову блузу з шовку й застилізує її з максіспідницею з воланами — здається, це один із найяскравіших елементів, який Блазі проніс крізь роки своєї кар'єри та зробив знаковим у Bottega Veneta.
Зрозуміло одне: сторінку перегорнуто — нова глава почалася.