Skvot

Mag

Skvot              Mag Skvot Mag
Курсы по теме:

Аня Баштовая: «По хорошим костюмам никогда не понятно, кто их сделал»

Художница по костюмам — о роли правильной одежды в кино, рекламе и жизни.
card-photo
card-photo
Юля Романенко

Автор в SKVOT

*Аня Баштовая. Фото: Саша Моник

Костюм создает «нулевой уровень» впечатления о герое. Бывает, персонаж еще не успел ничего сказать — а его черный (или пурпурный, или неоново-желтый) плащ уже сообщил зрителю минимальный набор информации о хозяине.

О том, как превратить обычную одежду в инструмент сторителлинга, мы спросили у Ани Баштовой — художницы по костюмам, историка костюма в кино, колумниста и автора тг-канала «Кинокостюм для чайников». А заодно узнали о том:

Ты любишь кино с детства. Почему решила заниматься именно костюмами, а не стать актрисой?

На самом деле мне интересно пробовать себя в разных кинопрофессиях, но в силу обстоятельств с актерством у меня не сложилось.

Мой папа — военный, поэтому наша семья часто переезжала. Детство я провела в маленьком шахтерском поселке на Дальнем Востоке, а студенческие годы — в Хабаровске. Ни там, ни там, особой возможности учиться театральному мастерству не было, поэтому выучилась на переводчика.

Но я все равно снималась и снимаюсь, в 20 лет даже работала моделью. Я знаю, как устроен процесс, и комфортно чувствую себя по ту сторону камеры. Поэтому если предлагают какую-нибудь мини-роль в массовке — с радостью бегу. Кажется, уже снялась в тонне рекламных роликов. Например, в рекламе фестиваля «Арт-Овраг»:

Режиссура мне тоже нравится. Я пробовала себя в роли режиссера клипа, но сильно обожглась: не смогла справиться с командой и маленьким бюджетом. Вышло неплохо, но это не то, чтобы прямо режиссура-режиссура. Здесь нужно быть либо гением от рождения, как Тарантино, либо иметь железные яйца и большую насмотренность (а это приходит обычно после 30). Но я не исключаю, что вернусь к режиссуре — сейчас изучаю эту тему.

Так что с актерством не сложилось, режиссура пока на паузе, а любовь к кино — осталась. В какой-то момент я поняла: если хочу быть в этой индустрии, больше всего пользы принесу как художник по костюмам.

Ты создаешь кинокостюмы и изучаешь их историю. Теория и практика — чего в твоей работе больше?

Мне кажется, я наконец вышла на уровень, когда это 50/50.

Раньше случались сильные перекосы. Бывали периоды, когда у меня было по три съемки в неделю — я не успевала ни есть, ни спать, не то чтобы что-то изучать. В таком темпе долго не протянешь, поэтому в какой-то момент я стала брать меньше проектов. У меня снова появилось время смотреть кино, впитывать новую информацию и делиться ею с другими.

Держать баланс мне помогает преподавание — я куратор программы «Художник по костюму» в Московской школе кино. Даже если не могу, не успеваю, не хочу изучать что-то новое — я обязана подготовить материал и выдать его студентам. То же самое с моим тг-каналом и колонками для медиа: это заставляет меня сесть и разобраться в какой-то теме, чтобы потом рассказать о ней.

Я специально загнала себя в эти рамки, чтобы избежать профдеформации. Когда по два месяца не вылазишь со съемок, понятное дело, выпадаешь из новостной повестки и не понимаешь, что за новый сериал все обсуждают. А так я всегда в теме.

А что вообще отличает художника по костюмам, дизайнера и стилиста?

Из всех троих художник по костюмам обладает наименьшим эго. Стилист — выражает свой вкус и стилистическое видение (в этой роли я тоже успела себя попробовать). Дизайнер — вообще создает собственный стиль, за это его и любят.

С художником по костюмам другая история. Это многостаночник, универсальный солдат. Он должен уметь работать в разной стилистике. Его задача — своими ручками и талантом выразить идею, которая возникла в голове режиссера, стать его продолжением.

Какой бы прекрасной ни была Милена Канонеро (итальянская художница по костюмам с четырьмя «Оскарами» — прим. ред.), она не может сделать для «Отеля Гранд Будапешт» Уэса Андерсона черно-белые костюмы, какие делала для «Заводного апельсина» Стэнли Кубрика. Это не стилистика Андерсона, он не работает с такими контрастными цветовыми сочетаниями.

Фрагмент фильма «Отель Гранд Будапешт» (2014) Уэса Андерсона, художник по костюмам — Милена Канонеро

Несмотря на универсальность, у каждого художника есть ниша, в которой он силен. Та же Милена Канонеро потрясающе работает с цветом. Когда на экране нужно передать тончайшие оттенки, как в фильмах Андерсона, — зовут ее. Супергеройские костюмы, латекс и кожа — территория Майкла Каплана. В исторические фильмы часто приглашают Сэнди Пауэлл. Она любит странные фактуры и многослойность, цилиндры, жабо, сетки-вуали.

По хорошим костюмам никогда не понятно, кто их сделал. Я могу перечислить свои любимые работы, например, Каплана — и это будут очень разные фильмы. Никогда не догадаешься, что костюмы для них делал один и тот же человек. Так и должно быть.

Кто сегодня — ключевая фигура в твоей сфере на мировом уровне? Кроме Канонеро, Каплана и Пауэлл.

В основном я слежу за номинантами на «Оскар» — это, как правило, одни и те же 10 имен. Еще часто возвращаюсь к работам Адриана Гринберга — главного художника по костюмам старого Голливуда.

Плюс, я слежу за операторами, художниками-постановщиками и другими людьми смежных профессий. Если работаешь в индустрии, важно понимать, что происходит рядом и как устроен цикл кинопроизводства в целом, а не только на твоем «участке». Художник может придумать невероятной красоты белоснежное платье, а потом придет оператор и скажет: «У меня тут белая заливка, твой костюм просто сольется с фоном».

К каким фильмам (и костюмам в них) ты постоянно возвращаешься?

Безумно люблю «Бегущего по лезвию». Того, старого, 1982 года. Буквально сегодня купила билет — в первый раз буду смотреть его в кинотеатре, а не на ноутбуке. Это уникальный пример киберпанка, основанного на образах 1940-х: художник сделал костюмы будущего на основе дизайна прошлого.

Фрагмент фильма «Бегущий по лезвию» (1982) Ридли Скотта, художник по костюмам — Майкл Каплан

Это единственный фильм про будущее, за который у меня нет испанского стыда. Ты смотришь и думаешь: «Ну да, все правильно. Мы снова носим широкие плечи и одеваемся в похожей стилистике». Не то что «Назад в будущее», например. Смотреть на то, в чем там ходят герои в 2015 году, просто смешно.

Еще люблю, как это ни банально, фильмы с Одри Хепберн и костюмами от Юбера де Живанши и Эдит Хэд. Это невероятное вдохновение — сразу хочется себе все эти ночнушки с кисточками. Невозможно не принтскринить. Даже если смотришь в тысячный раз.

Фрагмент фильма «Завтрак у Тиффани» (1961) Блэйка Эдвардса, художник по костюмам — Юбер де Живанши

Твоя насмотренность не ведет к профдеформации? Тебе все так же легко смотреть кино?

В этом плане мне нравится подход Тарантино. За свои почти 60 лет он отснял 10 картин и пересмотрел, наверное, все фильмы мира. Но до сих пор смотрит новое кино с восторгом, хлопая в ладоши. Даже если это самый ужасный фильм с рейтингом 3,2 на IMDb. Просто потому, что это магия кино.

Я стараюсь смотреть кино так же: не терять вот эту детскую свежесть, когда тебе все нравится. Даже в очень плохих фильмах встречаются классные находки по костюмам. Художник ведь не виноват, что режиссер накосячил или монтажеры криво смонтировали фильм.

То есть ты можешь выключить режим аналитика и смотреть фильмы как обычный зритель?

Могу. И очень благодарна режиссерам, которые проделывают это со мной. Так всегда происходит с Тарантино — он меня просто выключает. Приходится смотреть его фильмы по три раза: первый раз — просто наслаждаюсь, на второй — начинаю анализировать и только на третий могу разобрать костюмы по косточкам.

Еще один «режиссер-выключатель» для меня — Дэвид Финчер. У него довольно сложный подход к костюмам: он всегда просит, чтобы одежда была незаметной. Такой, чтобы зритель, даже пересматривая фильм в десятый раз, не вспомнил, в чем были одеты герои. Единственное исключение — «Бойцовский клуб». Майкл Каплан настоял, чтобы там были запоминающиеся костюмы.

Фрагмент фильма «Бойцовский клуб» (1999) Дэвида Финчера, художник по костюмам — Майкл Каплан

С другой стороны, есть Ксавье Долан, которого я безумно люблю. Я готова бы отключить мозг на его фильмах, но он настолько тонко прорабатывает костюмы, что я не могу этого не замечать. Постоянно бешусь, что во время просмотра начинаю анализировать, как он тонко сочетает оттенки синего и бордового, а сюжет проходит мимо меня.

Как ты развиваешь насмотренность, кроме просмотра фильмов?

Я очень люблю рассматривать людей в метро. Иногда встречаются сочетания, до которых я бы сама никогда не додумалась. Например, меня поразил этот рюкзак с кучей киношных значков. Или вот этот контраст полицейской формы и миролюбивого цветочного принта. Тем более, что это не девушка, а молодой человек:

Когда я выложила это на канал, подписчики стали присылать свои коллекции метро-аутфитов:

Еще я люблю играть в детектива. Смотрю на человека и думаю: «Почему он так оделся? Он живет один или с кем-то? Это жена его так одела или он сам? Какой у него бэкграунд, что он вышел из дома в таком виде?». Отчасти из-за этого я сменила специализацию со стилиста на художника по костюмам: мне стало интересно продумывать внутренние истории людей.

Какая роль костюма в кино?

Через костюм зритель знакомится с героем. Когда ты видишь персонажа в первый раз, ты еще не знаешь его историю. Не знаешь, плохой он или хороший. Поэтому первое впечатление составляешь по внешнему виду.

Плюс, одежда говорит о сеттинге фильма. Когда включаешь «Матрицу», видишь Тринити в латексном костюме и Нео в кожаном плаще, сразу понимаешь: сейчас будет киберпанк.

Как одежда влияет на поведение актера?

Ткань и крой сильно меняют пластику движений. Это работает и с актерами, и с обычными людьми. Вот я сейчас сижу в пижаме, поэтому постоянно дергаюсь. Если бы на мне был смокинг — сидела бы идеально ровно.

Как костюмы в кино отличаются от обычной одежды?

Зависит от задачи. Если ты смотришь фильм Уэса Андерсона, погружаешься в этот удивительный ламповый мир и вдруг замечаешь на героине кофту из Zara, прямо как у твоей подруги, — волшебство тут же испаряется. Все, ты больше не веришь в эту сказку.

Если это какая-нибудь социалочка в духе «Школы» Гай Германики, где действие происходит в наше время, — кофта из Zara сработает в обратную сторону и сделает фильм более реалистичным. Ты подумаешь: «Блин, эти ребята живут в то же время, что и я, носят такую же одежду, сталкиваются с такими же проблемами». Они станут тебе ближе.

Я, например, спокойно использую одежду из масс-маркета в рекламе (да и в целом вся реклама на ТВ — это масс-маркет). Вот, например, в ролике для Snickers:

В более крупных проектах — нет. Если мы снимаем фестивальную короткометражку с прицелом на биеннале, — костьми лягу, но не дам актерам выйти в Zara. Это будет просто стыд.

Ты говорила, что тебя как художника сформировал фильм «Дракула». Что нужно, чтобы костюмы в таких вот хоррорах добавляли жути, а не смеха?

Все зависит от видения режиссера.

Если бы «Дракулу» снимал не Френсис Коппола, а, скажем, Вуди Аллен — это был бы совсем другой фильм. Те же актеры в тех же костюмах выглядели бы не зловеще, а смешно.

Или возьмем «Реальных упырей» Тайки Вайтити. В отрыве от комедийности самого фильма костюмы там вполне серьезные. Рубашки с жабо очень похожи на те, что носили герои «Дракулы». Но Вайтити подает все это так, что получается смешно.

Фрагмент фильма «Реальные упыри» (2014) Тайки Вайтити и Джемейна Клемента, художник по костюмам — Аманда Нил

А костюмы в кино отличаются от костюмов в рекламе?

В плане подготовки — нет. Разница только в том, что в рекламе у зрителя меньше времени на то, чтобы рассмотреть одежду.

Получается, ты подбираешь костюмы, продумываешь все до мельчайших деталей, а на экране эта сцена пронесется за секунду, и зритель не успеет ничего увидеть. У меня так было с рекламой сервиса автострахования Mafin и «ДомКлик» от «Сбербанка»:

Понятно, что в таких случаях нужно уложиться в хронометраж, но для художников это всегда боль. В этом плане кино — более благодарный труд.

Как выглядит цикл работы над проектом для художника по костюмам?

Обычно это происходит так. Звонит продюсер и говорит: «Нужно просчитать проект» — и присылает сценарий или тритмент. Я люблю все распечатать, сесть с ручкой и сделать конспект: набрасываю вопросы, тезисы, делаю пометки, формирую свое видение образов героев.

Потом обсуждаю с режиссером стилистику, консультируюсь с художником-постановщиком и оператором.

Бывает, в подбор костюмов включаются сами актеры. Например, говорят, что Джонни Депп просто приходит в костюмерную и сам собирает себе образ из того, что висит на вешалках. У Саши Гудкова тоже есть такая привычка. Мы работали вместе на съемках рекламы для Velle — я делала из него Чарли Чаплина, индийского танцора и Рэмбо. Мы вдвоем лепили образы, пробовали и смотрели, что лучше сработает. Он максимально включался, был полноценным соавтором:

Если актер — адекватный человек, который знает свой стиль, это сильно помогает. Другое дело, если он просто капризничает, потому что хочет одежду от Balenciaga из ЦУМа, а не Zara из костюмерного цеха.

Дальше — закупки костюмов, примерки и финальное утверждение. На съемочной площадке я тоже присутствую: слежу, чтобы все работало в кадре и никакая пуговица не отвалилась.

Есть предметы одежды, которые ты любишь использовать больше всего?

Я люблю многослойность. Чистые образы кажутся мне скучными, всегда хочу навертеть что-то поверх. Так образ становится интереснее, его хочется рассматривать.

Очень люблю шляпы и очки — у меня огромная коллекция и я всегда таскаю их на съемочную площадку. Еще обожаю красный цвет. Мне редко разрешают его использовать. Во-первых, это очень активный цвет — он перетягивает на себя много внимания. Во-вторых, красный, как правило, ассоциируется с определенным брендом. Например, в банковской сфере это «Альфа-Банк», поэтому в рекламе «Сбера» его использовать нельзя.

Но я всячески стараюсь красный куда-нибудь впихнуть. Например, в одном из роликов для Velle я «протащила» красную рубашку — Саша Гудков меня поддержал. Или в рекламе Kaspersky — там было проще, красный цвет присутствует в логотипе бренда:

Какие три совета дашь не-художникам по костюмам, как не облажаться с костюмами в рекламе?

1. Услышать клиента. Важно помнить, что ты просто инструмент в руках заказчика.

Раньше я с пеной у рта доказывала, что синее платье сработает лучше, чем зеленое. Переживала и расстраивалась, если со мной не соглашались. С годами начала относиться к этому спокойнее. Ну хочет клиент зеленое — пусть будет зеленое, ради бога. Он же для себя рекламу снимает.

2. Понимать сеттинг — знать, на фоне чего будут снимать актеров в костюмах. Чтобы не получилось как с белым платьем на белом фоне.

3. Если знаешь, как лучше, — аккуратно сделай по-своему. Но это совет как раз художникам по костюмам. Если клиент утвердил костюм, а ты понимаешь, что это не то (и переубедить его невозможно), тихонечко возьми с собой на съемки то, что (как тебе кажется) подойдет лучше. И предложи попробовать этот вариант. Чисто ради интереса, в порядке бреда. На моей практике в 100% случаев клиент выбирал мой вариант.

Что почитать/посмотреть, чтобы быстро разобраться в теме кинокостюмов?

ЖЖ-блог Ирины Жигмунд. Она одной из первых начала рассказывать о костюмах в кино, всегда делает это очень основательно и подробно.

Книга «Профессия: художник по костюмам» Деборы Лэндис — моя настольная, она всегда лежит возле дивана. Плюс, я сейчас сажусь писать свою собственную.

Поделиться материалом
РАССЫЛКА SKVOT

Раз в две недели мы отправляем новые публикации и анонсы курсов на почту